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Carmen Martínez-Bordiú: “Fui yo la que quiso que Balenciaga me hiciera el vestido. Supervisó personalmente todas las pruebas y, como era muy meticuloso, lo recuerdo como una tortura porque ¡eran eternas!”

La nieta de Franco revela en un nuevo libro, El enigma de Balenciaga, detalles sobre su relación con el modista español más admirado y misterioso. Hablamos con su autora, la periodista y escritora María Fernández-Miranda.

A principios de los años 70 del siglo pasado Cristóbal Balenciaga recibió una llamada en su casa de Igueldo procedente del Palacio del Pardo. Se trataba de un encargo; debía confeccionar el vestido de Carmen Martínez-Bordiú –nieta del entonces jefe del Estado, el dictador Francisco Franco- de cara a su próximo enlace matrimonial con el duque de Cádiz, Alfonso de Borbón. Aunque la abuela de la novia, Carmen Polo, había sido clienta del diseñador guipuzcoano desde antes de la Guerra Civil, fue la protagonista quien eligió a Balenciaga, según me confirma ella misma a través de un mensaje de WhatsApp: ”Fui yo la que quiso que él me hiciera el vestido. Todas las pruebas las hizo Balenciaga personalmente y, como era muy meticuloso, lo recuerdo como una tortura porque ¡eran eternas!". También me cuenta que durante aquellas sesiones hablaban poco, debido al carácter del modista: “Era una persona muy introvertida pero de una gran amabilidad”. La boda se celebró el 8 de marzo de 1972 en la capilla de El Pardo. Las fotos de la época nos muestran a una jovencísima Carmen Martínez-Bordiú (acababa de cumplir veintiún años) radiante con su vestido de raso de manga larga sobre el que destacaban los bordados de flores de lis, motivo del blasón de la Casa de Borbón. El traje se completaba con un manto de siete metros de largo. Cristóbal no asistió al enlace, siguiendo su costumbre de declinar la invitación a todas las bodas de sus novias, pero dicen que se quedó satisfecho (o al menos, todo lo satisfecho que podía estar un hiperperfeccionista como él) con el resultado de esa creación, que acabaría siendo la última, ya que solo quince días después de la ceremonia, el 23 de marzo, el diseñador falleció de manera repentina. Carmen Martínez-Bordiú se enteró de la noticia durante su luna de miel y hoy me reconoce que siente “un gran orgullo” al recordar que el modista elaboró su última obra pensando en ella.

La anécdota es una de las muchas -y muy interesantes- que recoge la periodista y escritora María Fernández-Miranda (Gijón, 1975) en El enigma Balenciaga (Plaza&Janés), el libro que acaba de publicar sobre Cristóbal Balenciaga (Guetaria, 1895-Jávea, 1972), uno de los modistas más influyentes de todos los tiempos. También el más hermético. Un hombre cuya vida personal siempre permaneció en un segundo plano. En 1951 el periodista Gilbert Graziani tituló así un reportaje para la revista francesa Paris Match: “Pour la première fois démasqué l'homme invisible de la mode Balenciaga” -"El hombre invisible de la moda, Balenciaga, desenmascarado por primera vez"-.

El enigma Balenciaga indaga en los aspectos más desconocidos del inventor del vestido saco o la silueta baby doll, del modista a quien Coco Chanel (Saumur, 1883-París, 1971) se refería como el único couturier auténtico, ya que era capaz de diseñar, cortar, montar y coser un vestido de principio a fin. Christian Dior (Granville, 1905- Montecatini Terme, 1957) lo llamó "el maestro de todos nosotros" y Hubert de Givenchy (Beauvais, 1927- Neuilly-sur-Seine, 2018) le denominó "el arquitecto de la alta costura". “Lo que me llamó la atención de él fue que, a pesar de ser el mejor diseñador de todos los tiempos - no es algo que diga yo sino que lo decían Coco Chanel y Christian Dior-, sigue siendo una figura muy enigmática. Conocemos su obra, pero no su vida. Es imposible rellenar las lagunas que hay en torno a él. Solo concedió dos entrevistas, y no escribió sus memorias como Christian Dior. Había que dejar espacio a la imaginación, por eso en la obra hay ocho escenas narradas de ficción en hechos reales”, me dice la autora en el salón de su casa de Madrid repleto de libros, plantas y fotos familiares. “He intentado, eso sí, ser muy rigurosa. Por ejemplo, Balenciaga conoció a Chanel en el Casino de San Sebastián, pero es imposible saber con exactitud de qué hablaron. Me parecía bonito imaginar esa conversación. Las frases que pongo en boca de Coco están extraídas de sus citas. Me lo he pasado muy bien imaginando ese encuentro”, admite Fernández-Miranda en el salón de su casa de Madrid, una estancia llena de libros -entre ellos, todos los que ha leído y consultado para escribir esta novela- y fotografías familiares.

Durante el proceso de investigación, ¿qué descubrimiento le impactó más?

Construir el retrato, explorar cómo era de verdad Cristóbal Balenciaga. O mejor dicho, la imagen más exacta que podemos hacernos de él. Me ha llamado mucho la atención su culto a la excelencia, su vocación y su generosidad. Hay detalles que me parecen muy tiernos, como lo bien que se portó con Hubert de Givenchy. Cuando Balenciaga cerró su casa de modas en 1968, le dijo: “No te preocupes, voy a decir a mis clientas que vayan a vestirse contigo”. Y así fue. Con sus contradicciones, sus cosas buenas y no tan buenas, fue una persona admirable de la que podemos tomar ejemplo hoy en día.

Ha visitado algunos escenarios de su vida, como su casa de Guetaria. ¿Cuál es el que más le ha impresionado?

He viajado mucho a París por mi profesión. Allí, es fácil retrotraerse a la hora de narrar el lujo que reinaba en su casa. En Guetaria fui a ver su casa, que ya no existe como tal, al cementerio a ver su tumba y al museo que lleva su nombre. También me he documentado de forma exhaustiva. En Balenciaga, el libro que publicaron en 1988 Marie Andrée Jouve y Jacqueline Demornex hay fotos de los escenarios en los que trabajaba, en concreto en la Avenue George V de París, sede de su maison, que me han ayudado mucho a transportarme en el tiempo. He intentado leer todo lo que se ha escrito sobre él, y he entrevistado a decenas de personas. Pero, para desentrañar el misterio de Balenciaga, necesitaría dedicar mi vida entera. Y, aún así, no lo resolvería del todo. Así que me conformo con que este libro suscite más interés sobre él. Creo que está sucediendo.

Un hombre que apreciaba tanto su privacidad, ¿qué pensaría de la serie que lleva su nombre?

Probablemente no estaría conforme; solo quería que se hablara de su moda, no de él. Alberto San Juan, el actor que le interpreta en la ficción -que se estrena el 19 de enero en Disney +-, me dijo: “Creo que no le gustaría… O sí, quién sabe, porque todos tenemos contradicciones, y seguro que él las tenía”. Pero tampoco aprobaría este libro. Él era una persona muy humilde y muy discreta. Pero merece la pena mantener vivo su legado.

En Cristóbal Balenciaga recrean sus diseños a partir de los bocetos originales del diseñador. ¿Ha tenido la oportunidad de verlas? En caso afirmativo, ¿qué le han parecido?

He visto los carteles y el tráiler, pero no podré hacerme una idea exacta hasta que la vea, aunque tengo entendido que se trata de una producción de gran calidad. Algunos expertos en su figura ven con cierto reparo este proyecto, pero a mí me parece una buena noticia. Libros como el mío, que no es un estudio sesudo de moda, o la serie, son una forma de acercarle al gran público.

¿Cuál fue su creación más rompedora?

Los expertos en moda coinciden en que su etapa final es la mejor, porque alcanzó la máxima abstracción. Evolucionó hasta depurar su técnica. Por lo que a mí respecta, me gustan mucho como el traje de novia de Sonsoles Díez de Rivera, de silueta pavo real -con la falda más corta por delante que por detrás-el de Fabiola de Bélgica, o un vestido de novia prodigio que realizó al final de su carrera, muy complejo pero de una aparente sencillez increíble: no se aprecia ni una sola costura. Y el Balenciaga menos espectacular, el de los trajes sastre y los abrigos, también me encanta. Ojalá tuviese alguno. Son plenamente vigentes.

¿Qué características tenía una mujer Balenciaga?

Era sobre todo elegante, no necesariamente la más guapa. Aunque tuvo clientas bellísimas, para él no era lo esencial. La marquesa de Llanzol, Sonsoles de Icaza, una mujer altísima y muy segura de sí misma -que protagonizó algún que otro escándalo y siempre mantuvo la cabeza bien alta-, muchas actrices como Ava Gardner, americanas acaudaladas… Todas ellas personificaban su estilo. De todos modos, junto a todos estos nombres tan relevantes, también hubo mujeres de clase media que se vistieron bien gracias a él, porque las modistas del norte de España se inspiraban en sus diseños.

¿A quién cree que le encantaría vestir en la actualidad?

Me imagino a Kate Middleton –a mi juicio, la más elegante de las royals contemporáneas– llevando no sólo los vestidos, sino también los sombreros de Balenciaga. Era el diseñador de cabecera de muchas herederas americanas, así que en la actualidad podría vestir a Sophie Auster, hija de los escritores Paul Auster y Siri Hustvedt, que tiene muchísimo estilo. También me encanta imaginar a Marta Ortega visitando el atelier de Cristóbal Balenciaga, aunque dudo que logrará convencerle para lanzar una colección cápsula para Zara igual que ha hecho con otros diseñadores de renombre como Narciso Rodriguez.

Vivimos en la era del FOMO. ¿Qué opina del consejo -que menciona en el libro- que Balenciaga le da al empresario textil suizo, Gustav Zumsteg: “No malgastes tu tiempo en sociedad”?

Es probable que Balenciaga le dijo eso a Gustav Zumsteg porque él no quería que nada le distrajera de su trabajo. Solo así puedes llegar a ser capaz de alcanzar la perfección. El poseía un talento que el común de los mortales no poseemos. Pero, dentro de nuestras capacidades, podemos emplear nuestro tiempo en cosas más productivas. Por ejemplo, para escribir este libro he renunciado a mis vacaciones, a mi tiempo libre, a cenas, a fiestas y a viajes . El tiempo es limitado, y creo que no nos damos cuenta de hasta qué punto lo estamos malgastando.

¿Cuál es su mayor legado?

El amor por las cosas bien hechas. Para escribir El enigma Balenciaga entrevisté a Lorenzo Caprile, y me dijo algo que me gustó mucho: “La lección más importante de Balenciaga era el no conformarse”. Es decir, si sabes que algo no está del todo bien, intenta mejorarlo. Otro sería creer en uno mismo: Cuando era un niño de solo 11 años le dijo a la marquesa de Casa Torres que quería copiar su vestido, y cuando ella le preguntó que por qué, él le respondió: “Creo que puedo hacerlo”. A todos nos iría muy bien de vez en cuando recordar esta frase...

Aseguraba que, con él, moriría Balenciaga. ¿Qué le parecerían las creaciones de Demna Gvasalia que llevan su etiqueta ?

Para mí sería muy atrevido erigirme como portavoz de Cristóbal Balenciaga. Lo que sí es cierto es que cuando Christian Dior murió y se puso Yves Saint Laurent (Orán, 1936- París, 2008) al frente del diseño de la maison Dior, a Balenciaga le pareció horrible. No entendía que alguien pudiera diseñar en nombre de otro. Sin entrar a valorar lo que está haciendo ahora mismo la casa Balenciaga, algo me dice que no le gustaría. Aunque, quién sabe, a lo mejor habría cambiado de opinión.

Artículo publicado en Vanity Fair por Patricia Novoa.

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Grandes aprendizajes

Durante los últimos meses me he sentido retada a la hora de escribir en este blog. Especialmente, porque me ha costado encontrar tiempo para la reflexión y poder escribir múltiples palabras cobrándolas de un sentido más o menos lógico en relación a los textos tan brillantes que he tenido la oportunidad de leer y a las clases tan dinámicas de Julio.

De todas formas, he disfrutado de estos momentos frente a la pantalla y el teclado. Siento que he ganado tablas, creo que he mejorado mi redacción y sobre todo me ha ayudado a desarrollar un pensamiento más crítico acerca de temas que nunca me habría planteado y que he descubierto que han despertado un gran interés en mí. Me ha gustado revisitar a algunos filósofos y descubrir a otros nuevos. Los textos que he leído me han parecido muy acordes a los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de estos meses.

Voy a continuar con el blog sobre la belleza y otros temas relacionados con la moda y nuestra sociedad, porque siento que me aporta una mayor cultura. Ejercitar mi cerebro en este tipo de actividades me abre muchas puertas, es gratificante y enriquecedor para mi mente y mi desarrollo profesional. Espero poder mejorar con el tiempo y seguir aprendiendo porque la práctica hace al maestro (o eso dicen, ya veremos si es verdad). Por eso, una de mis resoluciones del año nuevo es ser más constante y organizada con los contenidos que iré subiendo. Tengo muchas ganas de continuar formándome y de ganar más confianza en mí misma y en mis aptitudes.

P.Novoa

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La singularidad, una cualidad en peligro de extinción

En nuestra sociedad actual encontramos muchos tipos de homogenización, desde en nuestro estilo de vida, la manera en la que nos relacionamos con los demás hasta nuestra forma de vestir. Al vivir en un mundo tan globalizado parece que la singularidad y la autenticidad se diluyen como un terrón de azúcar en el interior de una taza de té caliente. En el sector de la moda, esta tendencia se manifiesta en la proliferación de marcas multinacionales que ofrecen productos homogéneos, baratos y efímeros. La moda se rige por la lógica del mercado, que busca satisfacer nuestros deseos como consumidores y sobre todo busca generar beneficios. En muchos casos del día a día, la moda no es una expresión de la personalidad o la creatividad, sino una forma de adaptarse a las normas sociales y a las expectativas ajenas.

Podemos llegar a ser minions (los dibujos animados amarillos de la película Gru, mi villano favorito), un término que uso refiriéndome a un grupo de personas que lucen un aspecto tan similar que me cuesta diferenciar quién es quién. Esta realidad, la podemos ver de forma masiva en las redes sociales, con el estilo, los filtros, el photoshop, los tipos de cuerpos y cirugías estéticas "pulidas" de determinados perfiles, en la que prácticamente son fotocopias exactas. Estamos invadidos por los selfies, para Walter Benjamin, este tipo de imágenes en primer plano anulan el mundo que rodea al sujeto suprimiendo la expresividad. Es "reflejo de una sociedad que se ha convertido ella misma en una sociedad del primer plano". Esto puede llegar a crearnos la dependencia por cumplir con ciertos estereotipos dentro de los diferentes tipos de belleza , que continúan siendo muy limitados. Hay una obsesión por el ego y la auto-promoción, que se manifiesta en la necesidad de mostrar una apariencia perfecta y una vida idealizada. Los psicólogos han advertido que el culto al ego se ha convertido en un problema que va más allá de la ansiedad y la depresión, y que puede llevar a la dismorfia del selfie. Esta realidad ha llevado a someterse a operaciones a algunas personas para salir "perfectos" en las fotos. Los filtros de las redes sociales crean una ilusión de belleza que no se corresponde a la realidad de ninguna persona. La obsesión por el selfie ha llevado a una pérdida del mundo real y la autoestima. Es importante recordar que la verdadera belleza proviene de la autenticidad y la aceptación de uno mismo. En lugar de buscar la validación las redes, debemos centrarnos en nuestras relaciones interpersonales y en el mundo que nos rodea.

Byung-Chul Han, el filósofo y autor surcoreano en La salvación de lo bello (2015) afirma que vivimos en una época dominada por el "imperio de lo igual". Frente a esta homogeneización, resiste a la uniformidad y a la banalización como fuentes de belleza y sentido, que genera una experiencia de asombro y admiración. Defiende el valor de lo diferente y lo singular, la estética de la verdad y de la libertad, una ética de lo bello que fundamenta en Aristóteles o en Hegel; y frente al consumo contemporáneo de lo nuevo, reclama la experiencia de lo bello como reminiscencia, como fidelidad y como vinculación que nos salva de la indiferencia y el conformismo. Examina cómo la belleza ha sido trivializada y relegada en la cultura actual, donde la eficiencia, la utilidad y la rentabilidad predominan sobre los valores estéticos.

Propone una recuperación de lo bello natural, que se basa en la negatividad, la distancia y la contemplación. A la belleza no se la encuentra en un contacto inmediato. Más bien acontece como reencuentro y reconocimiento. Lo complejo requiere tiempo y paciencia, por eso personalmente creo que la belleza se encuentra tras nuestras reflexiones personales.

El ensayo de Byung-Chul Han me ha parecido un texto provocador y estimulante, que me ha invitado a reflexionar sobre el papel de la estética en nuestra sociedad, especialmente en las redes sociales.

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¿Para qué sirve la belleza?

En "Decir las cosas" un podcast de Vanity Fair para Gran Meliá Hoteles, conducido por Alberto Moreno y Jesús Terrés, dos periodistas que al final de las entradillas de todos sus episodios lo definen como: "un podcast, que nace de una idea poderosa: no tenemos tiempo que perder y si no decimos ahora las cosas importantes, ¿cuándo las vamos a decir?". En su episodio número 17 de la segunda temporada dedicado a la belleza, un concepto que genera muchas preguntas y reflexiones: ¿Qué es la belleza? ¿Quién la define? ¿Qué papel tiene en nuestra sociedad? ¿Qué beneficios y perjuicios tiene? ¿Cómo influye en nuestra autoestima y en nuestras relaciones?

En esta ocasión , cuentan como invitada especial con Eugenia Silva, una de las modelos más reconocidas de España y del mundo, que comenzó su carrera en 1992. Desde entonces, ha trabajado con las mejores marcas de la industria de la moda y su rostro aparece en innumerables revistas de moda. Moreno, Terrés y Silva comparten sus experiencias personales y profesionales sobre la belleza, así como sus opiniones sobre los complejos, las modas, las sensibilidades y los estereotipos que rodean este fenómeno.

El periodista y autor de "Buscaba la belleza" (2023) , Jesús Terrés habla de 2 grandes miradas : " la más clásica, en la que la belleza es armonía... y otra más contemporánea es que la belleza es la manifestación de la verdad, y por lo tanto donde hay mentira no puede haberla. Y eso cobija mucho el wabi-sabi japones, la madera arrugada, la piel con su envejecimiento. Entonces, esa idea de asociar belleza y verdad , creo que es la más emocional...Lo aplico a las personas, una persona de verdad es bella no tiene una agenda no esconde nada, es una definición menos plástica, más de forma de estar". La idea más contemporánea de belleza a la que se refiere está relacionada con la perspectiva de Platón, quien afirmaba que la belleza es el reflejo de las ideas eternas e inmutables que existen en el mundo inteligible. Según esta concepción, la belleza es la manifestación de la verdad, ya que las ideas son verdaderas por naturaleza y no dependen de la opinión humana. Por lo tanto, donde hay mentira, engaño o falsedad, no puede haber belleza, sino solo apariencia o ilusión. Esta idea de belleza se opone a otras más subjetivas o relativistas, que consideran que la belleza es subjetiva y cambiante, depende del gusto, la cultura o el contexto de cada persona o época.

Para Eugenia Silva la belleza es la individualidad, el destacar cada uno por lo qué somos y por aquello que nos hace únicos. Responde a la idea de belleza que valora la diversidad y la singularidad de cada persona, sin imponer estándares o modelos universales. La belleza individual se basa en la autenticidad, la expresión y la autoestima de cada uno, reconociendo que no hay una forma correcta o incorrecta de ser. Se opone a la belleza normativa, que busca homogeneizar y clasificar a las personas según criterios arbitrarios y excluyentes.

Como aprendizaje de la conversación que entablan, destacaría que la belleza tiene un poder y una influencia innegables en nuestra sociedad, tanto a nivel individual como colectivo. Tiene aspectos positivos y negativos, ya que puede generar admiración, atracción, confianza, oportunidades, pero también envidia, inseguridad, presión, discriminación o explotación.

También, la belleza no es solo una cuestión de aspecto físico, sino de actitud, personalidad, valores, talento y carisma. La belleza interior se refleja en la belleza exterior, y viceversa. Como afirmó Simone de Beauvoir: "Hay personas tan atractivas, y a la vez con un cerebro tan vacío, que creo que su físico es su regalo de consuelo". No solo debemos de cuidar lo físico/externo también debemos de cuidar lo inmaterial/interno como nuestra personalidad y forma en la que nos relacionamos con el mundo.

Para mí, la belleza no tiene una funcionalidad concreta o única, no es un fin en sí mismo, sino un medio para expresarse, sentir, crear, disfrutar y vivir. Me aproximo más a la teoría de Kant, que afirmaba que la belleza es una experiencia subjetiva y personal que depende de la capacidad de juicio de cada individuo. Kant sostenía que no hay criterios universales y objetivos para determinar lo que es bello, sino que cada persona tiene su propio gusto y sensibilidad. La belleza, es una forma de apreciar el mundo desde la razón y la libertad.

La belleza es algo inherente al ser humano, un regalo que hay que agradecer, cuidar y compartir.

P. Novoa

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El modelo de belleza de las "diosas del Olimpo de la moda"

21 supermodelos. Vanity Fair. Octubre, 2023. Luigi y Iango

"El mito de la belleza". Este es el título que le da Vanity Fair al número de octubre de 2023 en España, Francia e Italia. En portada aparecen los rostros con más recorrido y reconocimiento de la moda: las supermodelos (de las décadas de los 60, 70, 80 y sobre todo de los 90).

Utilizar el concepto de "supermodelos", es una categorización que las alzaban a niveles estratosféricos, plasmando cánones de belleza inalcanzables mediante la proyección de imágenes aspiracionales retratadas por fotógrafos con el objetivo ¨masculino¨ de sus cámaras (en su mayoría eran hombres). El boom de las supermodelos fue en los 80 y los 90, coincidiendo con la convergencia de la unificación de la moda, el cine, la música y la tele. Estas mujeres destacaron en las revistas de moda de mayor renombre y reputación, desfilaron para grandes genios de la moda y posaron para los mejores fotógrafos del momento. Uno de estos fotógrafos fue Peter Lindbergh.

Antes de los 90, las modelos en la fotografía de moda se representaban esencialmente como maniquíes excesivamente estilizados que no representaban a la mujer contemporánea. Peter Lindbergh rompió esos artificios del pasado. Él mismo afirmó lo siguiente:

"Quería alejarme de la mujer más bien formal, perfectamente peinada y muy artificial. Me preocupaba más una mujer más franca, aventurera, en control de su vida y no demasiado preocupada por su estatus social emancipada por la protección masculina".

En 1988 captó a modelos con camisas blancas y expresiones enérgicas. Ellas transmiten la idea que el fotógrafo tenía de la mujer moderna e independiente. Aunque, estas modelos encarnaban la belleza, la juventud, el éxito y la libertad, en mi opinión no plasmaban un tipo de belleza cotidiana. No cuestiono la belleza de las obras fotográficas de Lindbergh, pero sí la elección de estas supermodelos para evitar mostrar esa artificialidad de la que habla.

 Estelle Lefébure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington, Vogue U.S.A. Santa Monica, California, 1988. Peter Lindbergh.

El filósofo y escritor francés Ollivier Porriol reflexiona en las páginas de Vanity Fair (octubre 2023) sobre la época de mayor esplendor de las supermodelos. Profundiza en la relación entre la moda y el Zeitgeist, el "espíritu de la época", utilizando reflexiones de filósofos como Hegel y Nietzsche. Me interesa mucho este tipo de perspectiva, junto a la que muestra la ganadora a mejor película documental en el Festival de Cine de Cannes 2022: "Supermodel". Este largometraje realiza un amplio recorrido explorando la evolución de la noción de "ideal" de belleza desde la antigüedad hasta nuestros días. Si combinamos ambas perspectivas podemos llegar a la conclusión de que aunque los canones de belleza en Occidente han experimentado grandes cambios, el status quo histórico se mantiene. La belleza es personificada por mujeres principalmente blancas de proporciones armónicas y cuerpos escultóricos.

Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford and Helena Christensen cerraron el desfile de Versace de 2017 como tributo a Gianni Versace.

A pesar de la gran exposición de la imagen pública de las supermodelos de finales de los 80 y principios de los 90, su interior era más desconocido para el gran público. Quizás, la suma del silencio y la privacidad de sus opiniones eran la fórmula que causaba su mitificación dotándoles de un aura especial como si de la misma Venus se tratase , que les otorgaba poder y una belleza superior al resto de los mortales. Durante un período en el que las redes sociales no habían nacido, se generaba una menor saturación o repetición de sus imágenes idílicas y una distancia mayor con estas mujeres. Como afirmaba Ortega y Gasset "no hay belleza sin distancia" y como afirmaba Platón en el Hipias Mayor “lo bello es difícil”.

En cambio, actualmente el mundo de la moda está saturado de imágenes de modelos, especialmente en las redes sociales. Donde se ha abierto un mayor número de posibilidades y de modelos de belleza que nos acercan más a las nuevas modelos contemporáneas. De todas formas, parece que las modelos que son la cara visible de las marcas de lujo y que más triunfan en las campañas de moda y en la pasarela son las nepobabies: Kaia Gerber, Kendall Jenner, las hermanas Hadid, Iris Law, Hailey Bieber, Lila Moss, Deva Cassel...entre otras. Mujeres que comenzaron su carrera en el modelaje siendo prácticamente niñas (muchas a partir de los 13 o 14 años) , en su mayoría que desde una posición privilegiada debido a quiénes son sus progenitores, a su posición social y por ende a sus influencias. Incluso, si las relaciono a la obra República de Platón, algunas modelos son una imitación o una ilusión de la belleza, que se basa en las intervenciones de cirugía plástica, en los filtros o en el photoshop para crear una apariencia que no corresponde con la realidad. Así, podrían ser vistas como una sombra o una copia de la belleza.

Belle Hadid, Gigi Hadid, Hailey Bieber y Kendall Jenner

Considero que a estas mujeres ya no las podemos denominar "supermodelos" porque conocemos más su mundo interno. Ofrecen más entrevistas en programas de televisión, aparecen en reality shows, tienen un canal de YouTube o comparten su vida privada, sus ideales y opiniones en Instagram. Incluso, algunas de ellas hablan de la importancia de la salud mental. Se elimina esa "distancia" donde puede que perdamos la belleza externa pero prevalezca la belleza interna si nos gusta lo que proyectan (aunque también puede darse a la inversa). A esta idea de belleza se aproxima Sócrates que defendía que la belleza interna era una forma de perfección moral e intelectual, que se manifestaba en el alma y en el lenguaje, y que podía ser reconocida por la razón y el amor. La belleza externa, en cambio, era una forma de imperfección física y sensible, que se manifestaba en el cuerpo y en los sentidos, y que podía ser engañosa y efímera.

Cada vez vemos en los medios e industria de la moda modelos de belleza más diversos que tienen igualmente visibilidad, aunque no son tan aspiracionales como antes. Ejemplos de belleza atípica son modelos como Winnie Harlow, Ashley Graham, Lindsey Wixson, Adwoa Aboah o Adut Akech.

La modelo Winnie Harlow

En definitiva, la belleza de las modelos femeninas ha ido cambiando a lo largo de los años desde la visión de la diversidad debido a tendencias, a modas y cambios sociales pero hay ciertas características del canon de belleza que permanecen con el tiempo, parecen inamovibles y marcan la norma como pueden ser: cuerpos esculturales, rostros armoniosos y sonrisas perfectas. Junto con una belleza interior basada en una presencia y una personalidad arrolladora, que se traducen en éxito y empoderamiento femenino.

P.Novoa

#modelos #moda #belleza femenina #top model #filosofía

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¿Poesía o canción?

Caminante no hay camino

Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar.

Antonio Machado Ruiz (1912)

Este poema me parece bello. Le designo con este adjetivo debido a que le aporto un significado personal, que apela a emociones y provoca un ambiente de reflexión interna en mí. Desde hace unos años, un fragmento de este poema es el estado de WhatsApp de mi madre y es algo que sin saberlo ha sido un mensaje de esperanza, de fortaleza y de tesón en su vida y por ende en la mía. 

Sin embargo, no soy una persona que invierta su tiempo en el disfrute que para algunas personas pueda causar la poesía, de hecho este es uno de los pocos poemas que conozco y el único que me sé de memoria, mejor que el Padre Nuestro, a pesar de haber estudiado en un colegio religioso (espero que Sor Pilar no esté leyendo esto). En cambio, disfruto mucho más de las canciones, quizás por ese elemento sonoro que lo acompaña y que puede elevar a la poesía a un mayor grado de belleza: la música. La melodía impacta con más fuerza en mis sentidos y en mis emociones. Podría definir los poemas como canciones sin melodía. Si añadimos música que baila al son de las letras un poema puede convertirse en una canción. Ambos son una forma de expresión artística que apelan a sensaciones, a emociones, nos transportan a diversos momentos y lugares. ¿Qué disciplina me parece más bella si en el fondo ambas son tan similares?

Me parece más bella aquella disciplina que trascienda más dentro de mi ser por su mensaje. Este poema me parece mil veces más bello que alguna canción del último disco de Bad Bunny. Pero me pueden parecer más bellas las canciones de Natalia Lacunza; que en muchas ocasiones transmite mensajes que me provocan emociones bonitas, que el poema de un/a autor/a cuyos mensajes no transciendan en mí. Porque soy una persona que necesita estar en contacto con sus emociones y canalizarlas a través de la absorción de expresiones artísticas que me remuevan algo por dentro y si apelan a alguna realidad personal me hacen sentir más comprendida y acompañada.

Mientras estoy escribiendo este texto, llego a la conclusión de que para mí es más importante la belleza del mensaje que la forma o el medio desde el que se presenta. Aprecio lo bello según el significado del mensaje que reciba. Lo puedo aproximar a la obra "Resonancia" (2019) de Harmut Rose, en el aspecto de que frenando la aceleración del espacio y del tiempo podemos apreciar otros modos de belleza que tienen que ver con lo interior, esto lo traduzco al mensaje que trasciende más allá del espacio y del tiempo.

Harmut Rose enfatiza la importancia de cultivar una conexión profunda, auténtica y armoniosa con los propios valores y experiencias. La belleza interior, en este contexto, no se trata solo de su presentación externa, sino de resonar con la verdadera esencia y abrazar el viaje de autodescubrimiento y crecimiento.

De esto último, trata precisamente el poema “Caminante no hay camino” de Antonio Machado. Su belleza radica en su profundo significado atemporal, aunque se haya escrito en 1912 su mensaje continua trascendiendo a lo más profundo del ser humano. Nos invita a reflexionar sobre el viaje de la vida, sugiriendo que no hay un camino predestinado, sino que creamos nuestro propio camino mientras caminamos. La idea de forjar nuestro propio camino, abrazar las incertidumbres y aprender de las experiencias a lo largo del camino es liberadora y empoderadora. Es un recordatorio de que la vida es un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento, y la belleza radica en el proceso siempre en desarrollo de llegar a ser.

P. Novoa