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fashionbooksmilano · 2 years

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Jeanne Lanvin Palais Galliera

Sous la direction de Sophie Grossiord, conservateur général au musée Galliera, et en collaboration avec le Patrimoine Lanvin et son directeur artistique Alber Elbaz avec la participation de Dean Merceron, Sylvie Lécallier, Christian Gros, Hélène Guéné, Solène Béraud

Paris Musées, Paris, 336 pages, 250 illustrations, Hardback, 22 × 27,5 cm ISBN : 978-2-7596-0288-9, French version

euro 120,00

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Catalogue of the exhibition "Jeanne Lanvin" presented at the Palais Galliera from 8 March to 23 August 2015

L’ouvrage se veut le reflet de la première rétrospective parisienne consacrée à Jeanne Lanvin, fondatrice de la plus ancienne maison de couture encore en activité. Après des débuts comme modiste en 1885, Jeanne Lanvin (1867-1946), inspirée par sa fille Marguerite, propose sa première collection pour enfant en 1908 puis, l’année suivante, ouvre un département « Jeune fille et femme ». Elle compte très tôt parmi les grands noms de la haute couture parisienne, Chéruit, Doeuillet, Doucet, Paquin, Poiret, Redfern, Worth. Le nº 22 rue du Faubourg-St Honoré connaît une incroyable prospérité avec l’ouverture de plusieurs départements (fourrure, mariée, sport, homme, parfum…) et de succursales à Madrid, Cannes, Deauville, Le Touquet, Biarritz… Le style Lanvin s’affirme : le bleu et la robe de style en sont emblématiques ; le graphisme des motifs qui fait la part belle au style Art Déco et à l’opposition du noir et du blanc et la virtuosité des détails et de l’ornementation – applications, incrustations, surpiqûres, broderies – en deviennent la marque de fabrique… Le livre, par son approche chrono-thématique, mêle habilement la vie et l’oeuvre et cette femme d’exception à travers une iconographie provenant du fonds du Palais Galliera complétée par des pièces majeures conservées par le Patrimoine Lanvin.

03/03/22

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perfettamentechic · 4 years

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Jacques Doucet era uno stilista francese e collezionista d’arte. È noto per i suoi abiti eleganti, realizzati con materiali traslucidi in sovrapposizione di colori pastello.

Doucet nacque a Parigi nel 1853 da una famiglia prospera la cui lingerie e biancheria, Doucet Lingerie. Affermando di essere stata fondata a Parigi nel 1817, la House of Doucet raggiunse il suo massimo rilievo sotto l’influenza progettuale del nipote del fondatore, Jacques Doucet. Mentre molti membri della famiglia Doucet erano coinvolti in vari aspetti dell’abbigliamento e dei relativi affari, la Maison Doucet può essere fatta risalire ad Antoine Doucet e sua moglie, Adèle Girard, che iniziarono come venditori di articoli di lingerie, pizzi e ricami e articoli correlati per clienti di tutte le età e di entrambi i sessi. Nel 1869 venne venduto l’aspetto della merceria.

Nel 1871, dopo la morte dei coniugi Doucet, Jacques aprì un salone di abbigliamento femminile: “House of Doucet”.

Doucet aveva una creatività spiccata, influenzata dalle sue passioni: egli, cresciuto in un ambiente raffinato e ricco, collezionava, sin da giovane, oggetti d’antiquariato, mobili, sculture e dipinti del XVIII secolo. Molti dei suoi abiti furono fortemente influenzati da quest’epoca opulenta. Infatti, Doucet creava abiti femminili e romantici, senza l’imposizione del busto; prediligeva gli abiti da casa, i deshabillé in tessuti traslucidi e in colori pastello, in lino ricamato o dipinto a fiori, soprattutto ortensie o con soggetti di insetti. Utilizzava chiffon ariosi e leggeri dall’aria sognante e pizzi rari (Point De Venise). Le sue creazioni erano molto popolari anche oltreoceano, i clienti americani infatti facevano eseguire copie perfette dalle altre maison.

A partire dal 1912, le mode di Jacques Doucet furono illustrate nella rivista di moda La Gazette du Bon Ton con altri sei stilisti parigini di spicco dell’epoca: Louise Chéruit, Georges Doeuillet, Jeanne Paquin, Paul Poiret, Redfern & Sons e la Maison Charles Worth. I suoi progetti più originali furono quelli che creò per le attrici dell’epoca. Cécile Sorel, Rejane e Sarah Bernhardt (per la quale ha disegnato il suo famoso costume bianco in L’Aiglon) indossavano spesso i suoi abiti, sia dentro che fuori dal palco. Per le attrici di cui sopra ha riservato uno stile particolare, quello che consisteva di fronzoli, sinuose linee curvanti e pizzo arruffare i colori dei fiori sbiaditi. Doucet era un designer di gusto e discriminazione che apprezzava la dignità e il lusso al di sopra della novità e della praticità, e gradualmente svanì dalla popolarità durante gli anni ’20.

La combinazione di colori del blu accentata con il turchese era una delle mariage preferite del designer.

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Alla fine del XIX secolo la Maison Doucet era una delle più grandi di Parigi con un giro d’affari di 30 milioni di franchi annui. Jacques Doucet è stato uno dei più famosi stilisti di moda che non solo collezionano arte, ma supportano anche artisti e architetti nella loro attività, chiedendo loro di modellare gli spazi in cui viveva e lavora.

La Grande Guerra purtroppo cambiò tutto. Le donne si emanciparono, trasformando il loro modo di pensare, e soprattutto lavoravano e praticavano sport. Il vecchio Doucet sembrava rimasto fermo nel suo tempo, insieme alle sue creazioni. Tuttavia, continuò a lavorare e nel 1927 chiese ad artisti e scultori cubisti di decorare il suo Studio House in rue Saint-James, Neuilly-sur-Seine. Si chiamava “hôtel particulier”: fu progettato dall’architetto Paul Ruaud e comprendeva opere e progetti di Laurens, Csaky, Lipchitz e Marcoussis.

Nel 1924 la maison si fuse con quella di Doeulliet, ma nel 1932 anche quest’ultima cessò l’attività.

Collezionista d’arte e letteratura per tutta la vita, alla sua morte aveva una collezione di dipinti post-impressionisti e cubisti, tra cui Les Demoiselles d’Avignon, che acquistò direttamente dallo studio di Picasso, e due biblioteche, entrambe lasciate alla nazione francese. Doucet ha donato la sua collezione di libri d’arte e di ricerca all’Università di Parigi nel 1917, trasferito all’Institut National d’Histoire del’Art nel 2003 e, alla sua morte nel 1929, la sua collezione di manoscritti di scrittori contemporanei per i quali l’Università ha creato in suo onore la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet. Francois Chapon ha scritto un libro intitolato C’etait Jacques Doucet sulla vita e il lavoro dello stilista.

Aggiornato al 27 aprile 2020

Autore: Lynda Di Natale Fonte: wikipedia.org, web

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perfettamentechic · 7 years

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Nata a Chilleurs-aux-Bois, il 22 giugno del 1876, la signora Vionnet muore a Parigi, il 2 marzo 1975. Definita come “architetto tra sarte”, si è formata a Londra con Kate Reilly, fornitore della famiglia reale britannica e ritornata in Francia, ha lavorato con il famoso Callot Soeurs e poi con Jacques Doucet.

Ha fondato la sua casa di moda nel 1912, ma costretta a chiuderlo solo due anni più tardi a causa della comparsa della prima guerra mondiale. Nel 1919, la casa riapre e durante lo stesso periodo, Thayaht , un artista futurista, crea il logo di Vionnet e progetta prodotti tessili, di abbigliamento e gioielli per la casa. Madeleine Vionnet ha un enorme successo negli anni Venti, un successo che culminò nel 1923 quando aprì una nuova sede in Avenue Montaigne, di cui, in quel momento, come il “Temple of Fashion”, una spettacolare location-atelier-boutique, il risultato di collaborazione tra l’architetto, Ferdinando Chanut, il decoratore, George de Feure e lo scultore di cristallo, René Lalique: un salone di pelliccia e un salone di lingerie.

Il 1923 è stato un anno molto attivo per la casa: Vionnet & Cie stipula un accordo di distribuzione con Charles and Ray e nel mese di novembre, la prima collezione di abbigliamento Vionnet, mixato a Charles and Ray, ottiene un enorme successo.Nel 1924, architetto e designer Boris Lacroix viene nominato direttore artistico della Casa sino al ’37. A metà degli anni ’20, la casa Vionnet diviene estremamente attiva negli Stati Uniti. Nel 1924, Vionnet & Cie firmano un accordo di produzione e di distribuzione esclusiva con la Fifth Avenue, negozio al dettaglio Hickson Inc. Nel mese di febbraio 1924, l’Vionnet New York Salon apre a Hickson e viene presentata una collezione esclusiva di abiti. Nel 1925, Vionnet & Cie è la prima casa di moda francese ad aprire una filiale a New York: Madeleine Vionnet Inc., con sede in 661 Fifth Avenue . Nel salone erano ventudi capi ‘one-size-fits-all’ con orli non finiti, per essere regolati e adattarli a singole clienti. Vionnet ha anche prodotto modelli ready-to-wear (pronti da indossare) per US all’ingrosso. Probabilmente la prima collezione di prêt-à-porter, mai realizzato da Parigi haute couture, dove i capi recavano un’etichetta firmata da Madeleine Vionnet insieme a “Repeated Original” come nome del marchio. Durante questo periodo, in Francia, Vionnet apre un salone nel Grand Casinò di Biarritz e nel 1925, la casa lancia il suo primo profumo in edizione limitata che comprende quattro fragranze di nome in ordine alfabetico: ‘A’, ‘B’, ‘C’ e ‘D’. La bottiglia geometrica viene progettata da Boris Lacroix mentre il profumo è realizzato in collaborazione con la Casa di Coty .

Nel 1927, Vionnet apre una scuola all’interno della sua casa di moda per insegnare apprendisti selezionati nella realizzazione dei vestiti sul taglio a sbieco. Nel 1929, Vionnet porta alla creazione di una nuova associazione anticopyist, il PAIS, diretto da Armand Trouyet, amministratore delegato di Vionnet & Cie.

Nel 1932, la casa acquista un nuovo edificio di cinque piani a 50, Avenue Montaigne alloggiamento 21 workshop insieme ad una clinica (dotato di entrambi i medici e dentisti) e una palestra. In questo momento, la casa impiega 1.200 sarte. Vionnet è stata una delle più importanti case di moda parigine del 1930. Quando la seconda guerra mondiale si avvicinava, una riorganizzazione della casa era contemplata. Alla fine, Vionnet ha deciso di chiudere la sua casa. Il 2 agosto, 1939, Madeleine Vionnet mostra la sua collezione d’addio.

Madeleine Vionnet aveva 63, quando, nel 1939, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, chiude Vionnet, la sua casa di moda, con la quale, per 27 anni, aveva sviluppato molti dei concetti e delle strategie creative e commerciali che ancora oggi , caratterizzano il sistema della moda. Ha fondato la sua maison a Parigi, nel 1912, imprimendo il mondo della couture con il suo approccio totalmente innovativo, le sue abilità sartoriali e il perfetto equilibrio tra sperimentazione ed eleganza glio a sbieco, “coup en bias”” – che ha protetto dalle imitazioni con un diritto d’autore e documenti di autenticità. Definita regina dei drappeggi, che realizza con lunghi tagli di crêpe, crêpe de chine, gabardine e raso su manichini, di 80 centimetri – la metà delle dimensioni di un corpo medio – Madeleine Vionnet è stata una promotrice in quella rivoluzione che, a partire dagli anni ’20, ha modernizzato abbigliamento femminile. Liberato il corpo femminile da body e corsetti, rendendo le personalità delle donne, il loro benessere e i loro sogni il centro della moda. Traendo ispirazione dall’arte greca, ha creato capi che si aggrappavano alla forma del corpo, con una fluidità che ha fatto eco i suoi movimenti, nella convinzione che i vestiti devono assumere la personalità della persona di chi li indossa. In realtà, lei avrebbe detto, “when a woman smiles, then her dress should smile too“.

Nel 1952, anni dopo la chiusura della sua casa, Madeleine Vionnet dona la maggior parte dei suoi disegni agli archivi del UFAC (oggi parte del Musée de la Mode et du Textile di Parigi) tra cui 120 abiti dal 1921 al 1939.

Nel 1988, il marchio Vionnet viene acquistata dalla famiglia Lummen. La famiglia ha mantenuto un approccio di low profile, evitando nuove collezioni moda e concentrandosi su accessori e nuovi profumi (lancio di “Madeleine Vionnet” nel 1996 e “MV” nel 1998).

Nel luglio 2006, dopo anni di speculazioni, Arnaud de Lummen, amministratore delegato della casa, annuncia un ritorno sulla scena della moda, promettendo “un approccio unico e genuino per portare avanti la visione Vionnet” e non un semplice risveglio. Sophia Kokosalaki, al culmine della sua fama, viene nominata Creative Director della casa. Una collezione di abbigliamento, Spring/Summer 2007, è il debutto ufficiale del ritorno della maison; la prima collezione di abbigliamento Vionnet a 67 anni. La collezione viene presentata al pubblico nel dicembre 2006, nell’ambito dell’edizione americana di Vogue . Da inizio 2007, questa prima collezione Vionnet diventa disponibile esclusivamente nell’ atelier di Parigi e all’interno di Barneys New York, flagship store negli Stati Uniti. Sophia Kokosalaki progetta una raccolta per l’etichetta ma nel maggio del 2007 viene sostituita da Marc Audibet.

Marc Audibet, nominato consulente artistico, presenta la sua sola ed unica collezione per la casa nel mese di ottobre 2007. Nella sua revisione della raccolta, Suzy Menkes , fashion editor della International Herald Tribune, dichiara: “Audibet ha profondamente capito l’essenza di Madeleine Vionnet. ” Dal 2008, Vionnet collabora con un pool di designers, senza rivelare la loro identità. Arnaud de Lummen, detto Women’s Wear Daily, voleva che l’attenzione della espansione del marchi non doveva essere sulla fama dei suoi progettisti: “Vionnet non ha bisogno di essere associato con il nome di un designer, è una istituzione.” Per sostenere tale espansione, de Lummen, avvicina diversi investitori e uno di loro, Matteo Marzotto.

Dal 2006 al 2008, Vionnet si stabilisce a 21, Place Vendôme negli ex locali di Louise Chéruit e Elsa Schiaparelli . Vionnet ha coinvolto partner storici della casa, come la moda ricamatrice Maison Lesage .

In data 24 febbraio 2009, Matteo Marzotto ha annunciato l’acquisizione del marchio e la creazione di una struttura nuova e indipendente a Milano dove Vionnet è ora attiva. Matteo Marzotto, ex Direttore Generale e Presidente di Valentino SpA , è uno degli eredi della Marzotto Group, un potente gruppo tessile con sede in Italia dal 1836. Rodolfo Paglialunga, ex da Prada, diviene il nuovo direttore creativo della casa, introducendo la sua prima collezione nel mese di ottobre 2009. Nel settembre del 2011, annuncia che Vionnet ha come Direttori Creativi le sorelle gemelle Barbara e Lucia Croce, in sostituzione di Rodolfo Paglialunga. Sotto la guida di Marzotto la lista di celebrità, che vestono Vionnet, aumenta e includono nomi come Zoe Saldana, Diane Kruger , Madonna , Natalie Portman , Carey Mulligan , Emma Watson , Hilary Swank , Marion Cotillard , Catherine Zeta-Jones e Cameron Diaz .

Nel maggio 2012, donna d’affari russa Goga Ashkenazi acquista una quota di maggioranza nel settore dell’azienda, prima di prendere il pieno controllo del marchio, nel novembre dello stesso anno. Da agosto 2012, Ashkenazi ha sostituito le sorelle Croce e assunse la creative direction del marchio. Nel mese di ottobre 2012, ha festeggiato i 100 anni del marchio con una demi-couture collection che rende omaggio al design di Vionnet.

Ai primi di gennaio 2014, Vionnet ha annunciato di aver collaborato con Hussein Chalayan per la progettazione di linea di demi-couture del marchio. Una prima esposizione ha avuto luogo il 21 gennaio 2014. Allo stesso tempo, Vionnet lancia una campagna pubblicitaria girata da Jean-Paul Goude (graphic designer , illustratore , fotografo e pubblicitario regista francese).

Autore: Lynda Di Natale Fonte: vionnet.com e web

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