#betancuria

[viajandovamos]

Agaete: La belleza natural de esta maravillosa ciudad costera en Gran Canaria

1. Visita el Puerto de las Nieves: un pintoresco puerto pesquero con increíbles vistas al océano Atlántico y al impresionante Monumento Natural de Dedo de Dios. 2. Prueba la gastronomía local: prueba el pescado fresco y la famosa especialidad de Agaete, el café de Agaete. 3. Relájate en la playa de Las Salinas: una hermosa playa de arena dorada con aguas cristalinas, perfecta para un día de sol y…

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[bolsa-loca]

Fuerteventura necklace in stainless steel, inlaid with a black zircon #cotillobeach #corralejobeach  #morrojable #jandia #laoliva  #fuerteventura #islascanarias  #cotillo #corralejo  #elcotillo #lajares #kitesurf #fuerteventura #lapared #puertodelrosario #caletatdefuste #caleta #betancuria (à Fuerteventura, Canarias, Spain) https://www.instagram.com/p/CdGvViyKxYd/?igshid=NGJjMDIxMWI=

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[arttecair]

An alternative swimming and relaxation spot in Fuerteventura

Fuerteventura is synonymous with endless beaches of fine white sand. However, the west coast with its rougher seas hides some incredible treasures for those seeking something entirely different. Aguas Verdes, in Betancuria, is one such treasure and is a perfect example of the many unspoiled natural pools found in the Canary Islands: six kilometres of poolalong the coastline.

#photography #nature #music #movies #home & lifestyle #Youtube #explore #travel #holiday #fuerteventura #beach #landscape #drone

[coolvistobueno]

Betancuria, Canarias

Foto Antonio Íñigo 2022, 18 de junio

[unscharf-an-den-raendern]

Charlie auf Fuerteventura - Teil 3: Im Landesinneren

Es ist eine dunkle und stürmische Nacht. Ich habe meinen Laptop auf die Türschwelle der Balkontür gelegt, denn wenn ich ihn auch nur ein paar Zentimeter weiter nach innen verschiebe wird das WLAN zu instabil. Dafür hatte ich heute mitten in den Bergen 5G.

Während meine Mutter und ich faul am Strand gelegen sind, ist mein Vater rumgefahren, wurde von einem Einheimischen auf Spanisch vollgequatscht, obwohl er gar kein Spanisch kann, hat mit einer Niederländerin geredet und hat die alte Tradition “Sich kurz vor dem oder im Urlaub am Zeh verletzten” weitergeführt, indem er ihn an einem Holzstück angeschlagen hat.

Anyway, heute ging es in die Berge - oder zumindest das, was auf einer Insel, auf der die höchste Erhebung 800 Meter hoch ist dazu zählt.

Auf seinen Fahrten durch die Berge hat mein Vater auch den Ort Pájara entdeckt, wo es sehr schöne Bougainvillea zu sehen gibt.

Dadurch, dass Pájara kein Touristenort ist, ist es hier relativ ruhig und ursprünglich. Wenn Touristen vorbeikommen, dann meist Durchreisende auf dem Weg nach Betancuria, die sich mal die Kirche ansehen wollen.

Danach ging es weiter auf der Gebirgsstraße FV-30 zum Mirador Risco de las Peñas. Dieser Rabe war kein schlechtes Omen.

Wenn man festes Schuhwerk anhat, kann man von hier aus etwas weiter auf den Berg kraxeln.

Danach war es Zeit für eine kleine Wanderung von Vega de Rio Palmas zum Las Peñitas-Staudamm. Wer auf dem relativ einfachen Weg doch mal ne Pause braucht, kann sich auf diese Sitzmöbel aus Palmenstämmen setzen.

Wer denkt, ganz Fuertventura wäre eine einzige Wüste, wird hier eines besseren belehrt. Dieser Ort ist eine Art Oase und ein Stück Grün in der sonst eher kargen Landschaft.

Update: Ich musste jetzt doch wieder ganz raus auf den Balkon gehen, weil das WLAN schon wieder zu instabil geworden ist. Wo bin ich hier, beim Esel-Trekking durch Kasachstan?

Zurück zum Staudamm. Der wurde 1939 unter der Franco-Diktatur errichtet, um dem Wassermangel Herr zu werden. Es hat nichts gebracht: Aufgrund der fehlenden Niederschläge ist er innerhalb weniger Jahre versandet und Fuerteventura hat immer noch Probleme mit der Wasserversorgung.

Ich hab drei Anläufe gebraucht, um dieses Bild hochzuladen. Memo an mich: Das nächste Mal nehme ich den Satz “WLAN teilweise sehr instabil” in den Bewertungen ernst.

Es gibt hier sogar etwas Wasser (Trinkbarkeit unklar).

“Kommt nach Betancuria”, haben sie gesagt, “Wir waren mal Inselhauptstadt und wurden zu einem der schönsten Dörfer Spaniens gewählt!”

Und dann kommt man hin und es sind ein paar Häuser um ne Kirche rum, wie es sie in tausend anderen spanischen Dörfern auch gibt. Und nach 10 Minuten hat man auch schon alles gesehen. Da kann man auch in andere Dörfer auf der Insel fahren, da ist das Parken wenigstens kostenlos und es ist nicht so überfüllt.

Ich kann noch ne Anekdote erzählen: Wir sind ins erste Restaurant gegangen, das wir gesehen haben und wie sich herausgestellt hat, wird es von Rumänen betrieben und meine Eltern konnten mit den ganzen Angestellten Rumänisch reden. Laut einem der Kellner kommen da jede Woche Leute aus Deutschland hin, die Rumänisch sprechen.

Meine Eltern, sobald irgendjemand Rumänisch spricht oder irgendwo Rumänien erwähnt wird:

Ganz toll auch das Radioprogramm auf dem Weg nach unten: Erster Sender: Die schönsten spanischen Punk- und Rocksongs aus den 80ern, die außerhalb Spaniens keine Sau kennt. Zweiter Sender: Firmenimagefilm Hintergrundmusik aber als Radiosender (für ein paar Minuten oder so)

Viel unterhaltsamer, als jemandem bei Roadtrips das Aux-Kabel zu geben, kann es übrigens sein, den nervigsten oder nieschigsten Radiosender zu suchen. Man weiß nie was als nächstes kommt und hat immer ein Gesprächsthema!

#urlaub #long post

[knario47]

OTRA DE LOS CRIMINALES, ASESINOS, GENOCIDAS Y TERRORISTAS ESPAÑOLES.

Francisco Javier González

Este cuento si es historia. Un "cuentistoria"

LA FUGONA DE RAMÓN MAJALULO

Andrés Ramón Espinel Guadalupe nació en Tindaya en noviembre de 1855, primero de seis hermanos que, anualmente, traía al mundo Rosa Guadalupe. Lo llamaron Ramón por su padre, Ramón “Majalulo”, pero lo de Andrés se lo impuso el señor cura cuando lo llevaron, pasado unos días, a cristianar a Tetir, cabeza del municipio. Era víspera de la Fiesta del Agua en que los parroquianos iban en bullanguera procesión, hasta La Crucita, a las ruinas de lo que fue la ermita del santo que traía la lluvia. Era una jurria de gente, toda alboriada soltando ajijides y cantando porque ese año no habría que penar a San Andrés ya que se presentaban barruntos de agua. Aunque llevaba años sin llover, esta vez, al menos aparentaba que el santito podía cumplir el cometido para el que lo designaron por elección los vecinos, hacía tantos años que nadie sabía cuando fue. Incluso alguno decía que fue en una asamblea que hicieron pa’elegir un santo mediador cuando llegaron los españoles a Tindaya y se pasó sin llover varios años.

Ramón Majalulo era, por estirpe, acañado, largo como un cangallo y delgado como un calasimbre, pero fuerte y duro como la piedra de la sagrada montaña a cuyo pie había nacido. Criado con gofio de cosco y leche de cabra, carne machorra de San Juan a Corpus, potage de chícharos con rodilla de cabra salada y ralas con aguas de pasote, era hombre pa’romper un mundo. Aún galletón se casó en 1875 con María Morales de La Matilla. Algo habrían hecho porque a los siete meses escasos nació Diego Ramón. Lo cristianaron como Diego porque el señor cura les dijo que San Diego era el único santo que había pisado Canarias y que fue en su día el jefe o algo así del convento franciscano de Betancuria, aunque el convento llevaba más de 20 años cerrado y su último cura, el padre Francisco Gómez, otros tantos de muerto y enterrado.

Dieguito Majalulo no salió tan acangallado como su padre. Desde chinijo era más macizo, más tacho, pero era un jiribilla, brincón como el rabo cortado de una lagartija. Era el mejor tirando piedras en una guirrea o jugando al pallollo con todo el pandullaje de chinijos de Tindaya que, por la emigración huyendo de las hambrunas, cada vez eran menos, pero era muy padrero y, cada vez que veía que se calaba la montera y agarraba el astia se le pegaba a los calzones para salir con él.

Los días grandes de Dieguito eran las apañadas y el ayanto de carne machorra y batatas coloradas sancochadas, de aquellas encarnaditas que venían de Lanzarote. De escuela nada. En toda la isla solo había una en Puerto Cabras y solo tenía dos niños gratuitos. El cura los enseñaba, además de la doctrina, a malescribir una especie de firma que, pa’cuidar cabras jairas y apañar guanilas, era suficiente. Tras Dieguito fueron naciendo sucesivos chinijos hasta cuatro. Ramón Majalulo cuando le preguntaban como los sacaba pa’lante, muy cachazudo, respondía “Con una cabra pa`cada uno ahora que todos caben bajo un jarnero”.

Fue por el cosco por lo que se mudaron pa’Guisguey. Había que patear la costa pa’recogerlo y con problemas. Antes, en la Dehesa de Guriame se pastaba el ganado libremente y el pueblo cogía las plantas de roferofe libremente, las secaba y de las vainas, remojadas en los charcos de marea que hacían de lavaderos, se recogían las semillas que, después de bien remeneadas con el remijiquero en el tostador de barro, se molían en la piedra que toda cocina tenía y ya estaba el gofio. Las plantas secas se quemaban pa’sacar la barrilla que compraban los ingleses pa’los jabones o se usaban las piedras en las casas al lavar las ropas, pero esos tiempos se habían acabado.

Todo el mundo sabía lo que había pasado en la Dehesa con el mayorazgo de los llamados Señores de Fuerteventura, que venían de los Saavedra. Lo tenía ahora una señora de los Benítez de Lugo que vivía en Tenerife, en La Orotava, y esa señora arrendó la Dehesa, que siempre había sido comunal, a los hermanos García del Corral, de Yaiza en Lanzarote. Los alcaldes reales y los síndicos personeros de La Oliva, Villaverde y Lajares protestaron y llevaron pleitos ante la Real Audiencia en Las Palmas que dio la razón a los Señores y no les concedió ningún derecho ni al pasto ni a la barrilla.

Ante los rechazos legales, embriscados y azuzados por el cura Rafael de Cubas, se reunieron unos 400 mahoreros con sus palos, macanas y garrotes y apresaron al administrador, uno de los hermanos del Corral, Manuel, que era capitán de milicias, con el propósito de embarcarlo pa’Lanzarote desde Corralejo o, en último remedio, emborearlo por cualquier barranco. El Coronel y Gobernador Militar –consiguió el título al casarse con “la Coronela” Sebastiana Cabrera- Francisco Manrique de Lara del Castillo, mandó a las milicias para que apresaran a los promotores de la revuelta. Más de 30 de los alzados terminaron en las prisiones de las fortalezas militares de Caleta de Fustes y del Tostón, entre ellos los alcaldes y personeros que habían iniciado las vías legales que se pasaron unos cuatro años en esas prisiones.

Es por eso, por la mayor cercanía a las costas por lo que se mudaron a Guisguey. Los cachillos de terreno que tenía por El Time, estaban con las gavias cuarteadas de resequías y los nateros encalichados, que no daban ni cerrillo ni cornicales pa’las cabras.

No le importaba dejarlos balutos porque daba lo mismo. Desde Guisguey era más corto el camino a la Playa de Las Lajas. Recorrían, mariscando, pulpiando, embroscando con leche de cardón algún charco, cogiendo cosco o echando algún lance a caña desde Punta Roja y Barlovento a La Entradita o Los Lapios y hasta el Barranco del Machete pero, en verdad, ni recorriendo la isla sacaban pa’comer.

Ramón Majalulo sabía que los alcaldes reales de los tres municipios de Casillas del Ángel, Tetir y en especial el de Puerto Cabras, recién elevada a capital de la isla en detrimento de Betancuria, habían solicitado al gobierno de España a través del Jefe Superior Político de Canarias que se perdonaran las contribuciones dado el calamitoso estado de la isla con 10 años de sequía. Se reiteraban más tarde todos los ayuntamientos isleños en la petición, e incluso se sumaron los de Lanzarote también afectados, presentando las alegaciones de ambas islas ante el Juez de Primera Instancia radicado en Teguise. Súplica tras súplica. Era tanta la miseria que los regidores de Puerto Cabras solicitaron, en 1878, la ayuda del Fondo de Calamidades que el gobierno español tenía para estos casos extremos. En un gesto de magnanimidad inusual, el gobierno de España concedió una ayuda de, nada menos que 1.500 pesetas, pero esa ingente cantidad de dinero no llegó a Puerto Cabras hasta 1884 y se emplearon en 1885 en el arreglo del cementerio y de la plaza de la iglesia.

El regidor Antonio Alonso del Castillo pregonaba a quién quisiera oírlo que “la isla se quedaba sin agua, sin yuntas y sin hombres” y que de los 552 habitantes de Puerto Cabras del censo del fin de año de 1877 solo quedaban 174 habitantes de hecho. Igual sucedía en todos los pueblos de la isla. No solo los hombres, las familias en masa emigraban. El hambre era muy negra y para agravarla vinieron los cigarrones berberiscos a acabar con lo que quedaba vivo en los terrenos. Fueron tantos los que se fueron a Las Palmas -que empezaba a construir los muelles del Puerto de la Luz- y los que partieron pa’Tenerife a la agricultura, que causaron la alarma del Jefe Superior Político de Canarias que, desde Santa Cruz, indagaba las causas de la avalancha de mahoreros que llegaban a Gran Canaria y Tenerife, pero la mayoría de los emigrados no se quedaban en las islas. Salían hacia Uruguay contratados como colonos a la Banda Oriental que llevaba menos de 50 años de vida independiente.

Ramón Majalulo conocía a muchas de las familias de Tetir que se habían ido pa’Uruguay. De Tetir mismo se había ido José Travieso con su mujer, Antonia Jorge –que era medio curandera y tenía mano de santo pa’l padrejón, el pasmo y el pomo virado- con sus 5 hijos y Francisco Marichal con Isabel Hernández y sus 4 hijos. De Los Estancos Juan Cedrés Oramas con Dominga Abreu, y sus 7 hijos además de Rafaela Gutiérrez “la Viuda” con 6 hijos y Rafael Martín con Marcelina Bravo y sus 9 hijos.

Ramón se los ponía de ejemplo pero, a pesar del permanente jilorio que reinaba en la casa, le costaba convencer a María de arrancar la caña pa’las Américas. Pero cuando su vecino de Guisguey, que era un maestro del timple y con el que se echaba los pizcos de ron cuando había menester, José de León Rodríguez y su mujer Francisca González Rodríguez, buena cantadora y que bailaba como nadie el sorondongo en los bailes de taifas que se hacían por San Pedro, vieron que su única salida era la fugona pal’Uruguay, María entendió que solo ese era el camino que les quedaba.

Había en Lanzarote agentes, como los hermanos Morales que concertaban las contratas para nuevos colonos, además de que eran dueños de un par de bergantines y consignatarios de otros como el “Gloria”, el “Indio Oriental” o el “Uruguay” de Francisco Rey de Las Palmas que hacían la travesía a Montevideo. Antes de gestionar los pasajes fue Ramón Majalulo a Puerto Cabras a consultar con Don Juan Cabrera, un hombre letrado que escribía y leía las cartas de los indianos a las familias y hacía las peticiones pa’los juzgados y las autoridades, para que le aconsejara y le arreglara la contrata.

D. Juan le contó, amigable, su visión de la situación: “La barrilla ya no sirve sino para el cosco, la cochinilla se va pa’l carajo y agua ya no hay ni pa’lavarse el jocico. Aquí, además de los cigarrones moriscos, no pueden vivir sino los curas, los coroneles y los funcionarios que nos manda el rey desde la metrópoli ”y continuó: “Fíjese Cho Ramón lo que pone este periódico llamado "El Constitucional" sobre la fugona p’América de los mahoreros” y leyó un pedazo del artículo, pero lo que se quedó en el magín a Ramón fue que “de seguir emigrando como ha comenzado, pronto, la isla de Fuerteventura se borrará del número de las islas habitadas del archipiélago canario”.

Ramón vendió la casa y el alpendre de Guisguey, los pedacitos de El Time, los que tenía María en La Matilla, el poco ganado que le quedaba, regaló los aperos y los jierros del ganado, usó las tablas de la cama para fabricar dos maletas y salió con toda su gente p’Arrecife y de allí pa’Montevideo. Cuando el bergantín perdía de vista las islas comentó con María: “Ya ves, mujer. Llegaron los españoles se quedaron con las islas, pusieron a los coroneles a regentarnos y se hicieron ricos pero, a nosotros, los mahoreros, como decía el periódico que me leyó Don Juan Cabrera, terminan por echarnos. Pues sabes lo que te digo, que si no tienen quien les cultive la tierra, que coman cosco que donde vamos hay buen trigo y buenas vacas”

Terminó Ramón, con algunas lágrima pugnando por salir “¡Ahí se quedan que yo seré Majalulo, pero no me afucho como camello!

Francisco Javier González

Nota Bene: Ramón Majalulo y su familia es un trasunto de muchos mahoreros de Fuerteventura y de Lanzarote. El resto de personaje son reales, incluso los emigrantes tetireños reseñados con sus hijos van con sus propios nombres. En el decenio de 1835 a 1845 más de 9.000 canarios, en su mayoría mahoreros de Lanzarote y Fuerteventura arribaron de emigrantes a la recién independizada Banda Oriental del Uruguay. Entre los cientos de los que llegaron a Tenerife en esa época están mis tatarabuelos. La primera nacida de mi familia en Tenerife fue mi bisabuela Cornelia León Machín. Este cuento es un sencillo homenaje a todos los Majalulos que salieron huyendo de su patria isleña. Sabían que era una “fugona” porque debieron quedarse y luchar pero, antes que nada, eran humanos con hambre.

https://www.facebook.com/franciscojavier.gonzalez.336/posts/pfbid02EyedEe4r5U1r7iouHWnsftKnLp8jw7vUxLKPfK297fQYxjdAvm6UHwurLuRubAhFl?__cft__[0]=AZUo6MmBol1cJPGd6BHTWHFsEME0tBTI0PSNsniwxcpP5Rc2uXlzBSTzfrTNE-AWitE9wiOpM7FVx0MuAQksXp9HwLygRUJ8fqELrm22ilEe7u_-_y-fyGeeU-5sgP5-teZfMf2vVDEU7zlyHtPAVil8yE7i9qkBw44-PCQIrCdDHQ&__tn__=%2CO%2CP-R

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[mothmiso]

Las Canarias (2) (3) (4) (5) by Maurice Biggins

Via Flickr:

(1) Ermita de San Diego, Betancuria. (3) Abandoned farm. (5) Arches, Convento de San Buenaventura.     

#churches #path #plantlife #fruit trees #miniature date palm #landscape #abandoned places #window view #archway #convent #ruins #canary islands #spain

[armatofu]

HARÍA, ELEGIDO UNO DE LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA.

Expertos de Viajes de la prestigiosa institución National Geographic han elaborado un listado con los pueblos más bonitos de España, entre los que se encuentra uno de Lanzarote: Haría. “Hemos seleccionado estos enclaves rurales de nuestra geografía imprescindibles para una escapada”, apunta Viajes National Geographic, que añade que estos 100 pueblos reclaman su lugar destacado en el panorama rural de España. Su legado patrimonial, su trazado urbano y su armoniosa relación con el entorno los convierten en auténticas joyas. En la lista aparecen 4 pueblos canarios: Betancuria (Fuerteventura), Haría (Lanzarote), Tejeda (Gran Canaria) y Valle Gran Rey (La Gomera). Viajes National Geographic asegura que la manera más impresionante de llegar a Haría es desde el sur, "a través de la ruta que comienza en Teguise. El camino va ganando altitud gradualmente, hasta que repentinamente se asoma al valle de Malpaso. Antes de iniciar el descenso, atravesando cinco curvas cerradas, es recomendable hacer una parada en el Mirador de los Helechos para contemplar un paisaje idílico que deja una impresión duradera: el Valle de las Mil Palmeras. Este oasis de palmeras canarias abraza las casas encaladas de Haría y Máguez. Hacia el norte se alza imponente La Corona (609 m), un volcán con una silueta impecable, cuya cueva de 6 km con forma de túnel fue refugio de piratas en el pasado, y que hoy alberga dos atracciones emblemáticas del norte de la isla: los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes. Situado en la cornisa de El Risco, Haría es un pueblo con una arraigada tradición agrícola y artesanal, como lo demuestra el mercado que se celebra los sábados por la mañana. César Manrique optó por Haría como lugar de residencia cuando la fama y el creciente turismo en la isla alteraron su tranquilidad. En sus amplios espacios se pueden admirar su estudio-taller, numerosas obras de arte y, sobre todo, la armoniosa fusión entre la arquitectura vernácula y la innovación respetuosa con el entorno natural". [Fotografía: Shutterstock]. Buenos días. ¡Feliz lunes!

[vkmreformas]

VKM Reformas Islas Canarias

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Santiago del Teide: Un destino de ensueño para disfrutar de sol, playa y naturaleza en Tenerife

Santiago del Teide: Un destino de ensueño para disfrutar de sol, playa y naturaleza en Tenerife. Santiago del Teide es un lugar que no te puedes perder si visitas Tenerife. Esta localidad te ofrece sol, playa, montaña y naturaleza en un solo lugar. A continuación, te ofrezco algunas sugerencias de cosas que no puedes dejar de hacer en Santiago del Teide: 1. Visitar Los Gigantes: una formación…

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